Home Стены Каркасный дом: устройство стен
Каркасный дом: устройство стен

Каркасный дом: устройство стен

0
0

Уж сколько раз твердили миру, как делать правильный каркас… Каркасные технологии в нашей стране переживают очередной бум. Каркасные дома — это лёгкие, быстро возводимые тёплые строения, идеально подходящие как для сезонного, так и для постоянного проживания. В интернетах обсуждают канадские каркасные дома, финские… забывая, что в нашей стране по сей день стоят тысячи типовых каркасных домов, построенных ещё в начале пятидесятых… Но технологии не стоят на месте, вдобавок появилось множество новых материалов, позволяющих построить ещё более надёжный и тёплый каркасный дом. В данной статье мы рассмотрим самую распространённую конструкцию стены каркасного дома, надёжную и проверенную временем…

Каркасный дом: устройство стенНа рисунке изображён типовой «пирог» стены каркасного дома. Между стойками каркаса размещается утеплитель, который изнутри дома герметично закрывается любой пароизоляционной плёнкой или мембраной для предотвращения попадания в него влаги из помещения. Далее устанавливается внутренняя обшивка. На рисунке я написал про фанеру, но материал может быть другим — не в этом суть. Материал внутренней обшивки особой роли не играет, подбирайте её, исходя из собственных соображений. Обшивку можно крепить либо по пароизоляции непосредственно к стойкам каркаса, либо по черепным брускам, которые можно крепить к стойкам каркаса по пароизоляции. В любом случае нужно делать всё аккуратно, дабы не повредить пароизоляцию. Вариант с черепными брусками не только снаружи, но и изнутри более предпочтителен, т.к. создаётся воздушная прослойка, в которой можно размещать трубы, эл. проводку и прочие коммуникации, вдобавок уменьшается риск повреждения пароизоляции от последующей эксплуатации стены, например, при прикручивании к ней различных полочек, картин и т.п. Минусом является недоступность ревизии этого пространства, там со временем может образоваться «кладбище отравленных грызунов и прочей живности».
Со стороны улицы к стойкам каркаса крепится любой листовой материал — это может быть и OSB-3, и ЦСП и т.п., который придаст каркасу пространственную жёсткость и будет дополнительной ветрозащитой вашего дома. Важно лишь, чтобы этот материал был достаточно прочным и паропроницаемым, так что при выборе материалов отнеситесь к этому внимательно. Вообще с выбором материалов для пирога каркасника нужно быть очень внимательным, т.к. выбор одного материала диктует выбор другого. Простой пример: если вы решили снаружи использовать гладкий листовой шифер вместо OSB, который совсем плохо пропускает пар, то всевозможные ватные утеплители в каркасе использовать будет уже нельзя, т.к. они обязательно наберут в себя зимой влагу и потеряют свои теплоизоляционные свойства, а утепление придётся выполнять пенополистиролом, который влагу почти не впитывает. В любом случае нужно стараться, чтобы паропроницаемость материалов пирога каркаса увеличивалась по направлению в сторону улицы, иначе ваш каркас очень быстро сгниёт. Чтобы избежать этого, паронепроницаемые фасадные материалы нужно располагать через воздушные промежутки с естественной вентиляцией, образуемые использованием черепных брусков или металлических профилей, размещая между утеплителем и наружной обшивкой специальную паропроницаемую, но влагоНЕпроницаемую (диффузионную) мембрану, выбор которых сейчас достаточно широк. На рисунке такая мембрана крепится непосредственно по OSB черепными брусками, к которым потом крепится сайдинг или другой чистовой фасад.
Теперь немного про сам утеплитель. Тему «пенопласт или вата» поднимать не буду, ибо аргументы «за» и «против» тут бесконечны — ни один крупный тематический ресурс не миновал споров на эту тему. Скажу лишь, что пенопласт немного теплее, но с ним гораздо труднее работать, а ошибки монтажа и небрежность обернутся необходимостью переделки всего пирога впоследствии. Пенопласт желательно монтировать после полной усушки древесины каркаса — щели в утеплении каркаса недопустимы, а после усушки расстояние между стойками может увеличиться на сантиметр с гаком. Этот факт нужно обязательно учитывать. Толщину утеплителя нужно брать по ширине досок стоек каркаса, чаще всего это 150мм. Такой толщины утеплителя вполне хватит с запасом для средней полосы России (по действующим нормам достаточно 100мм, но это впритык). А для более холодных регионов желательно 200мм толщины утеплителя. Дальнейшее увеличение толщины утеплителя просто нецелесообразно экономически, т.к. уменьшение величины теплопотерь с ростом толщины утеплителя не линейно, и дополнительное утепление просто не окупит себя. Об этом можно думать, если вы отапливаетесь исключительно электричеством, а выделенная мощность слишком мала, и для вас критична каждая сотня ватт.

Admin Уважаемые посетители, если у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы можете их задать в комментариях. Мы обязательно Вам ответим в течении суток.

Напишите свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]